Opel-astra-ubrat-katalizator

опель астра убрать катализатор

  • Наиболее распространенная поломка катализатора – это его засорение гарью и копотью. Этой напасти катализаторы подвержены в гораздо большей степени, нежели пламегасители. Если пламегаситель засоряют лишь твердые элементы выхлопа, то на фильтре катализатора оседают вдобавок и твердые вещества, образующие в процессе распада того же оксида углерода. Так, оксид углерода разлагается на свободный кислород и, собственно, углерод – он-то и забивает фильтр катализатора.
  • Нередко катализаторы прогорают, что тоже неудивительно, ведь температура выхлопных газов, выходящих из камер сгорания двигателя, достигает двухсот градусов. К тому же в выхлопную систему они поступают под давлением в несколько атмосфер, так что этому агрегату приходится работать в экстремальных условиях, которые долго не выдерживает даже высоколегированная огнеупорная сталь. В некоторых катализаторах используются фильтры, основу которых составляет керамика. Да, такие устройства в меньшей степени подвержены выгоранию, но у керамики есть другой недостаток – это достаточно хрупкий материал. Достаточно словить колесом серьезную выбоину на дороге, чтобы керамический фильтр катализатора раскололся или даже рассыпался.
  • И, наконец, еще одна причина поломки катализатора – это разрушение его корпуса в результате коррозии или механического повреждения. Находясь под днищем автомобиля, катализатор испытывает все «прелести» и погоды, и российских дорог, включая летящие из-под колес автомобиля камни и воздействие химических реагентов, которыми щедро сдабривают наши дороги в зимнее время.

Главное назначение катализатора – очистка выхлопных газов автомобиля от токсинов, в первую очередь, оксидов углерода и азота, которые не только крайне вредны для человека и, вообще, окружающей среды, но и, как утверждают ученые, разрушают озоновый слой Земли. Нейтрализация этих соединений осуществляется в процессе химической реакции, происходящей в катализаторе под влиянием так называемого каталитического слоя, в состав которого входят редкоземельные и драгоценные металлы, в частности, золото и платина (именно их наличие и делает катализатор столь дорогим прибором).

Есть у автомобильного катализатора и еще несколько немаловажных функций:

  • очистка выхлопа от содержащихся в нем твердых частиц;
  • охлаждение выхлопных газов и замедление их скорости;
  • гашение резонансных колебаний, вызываемых их потоком.

И снова, здравствуйте! Процедура стандартна, и, как правило, решает комплекс проблем. Например, на моторах с масляным радиатором изначально, проблема начинается именно с него. Мы для замены комплекта прокладок радиатора снимаем коллектор, и раз уж коллектор снят, (глядя на состояние) удаляем кат. Что бы потом два раза не делать одну и ту же работу. К сожалению, именно на опелях шпильки крепления коллектора сгнивают очень быстро. Приходится срубать гайки и менять шпильки. Лучше уж сразу сделать все необходимое, раз залезли.

Удаление катализатора Опель Астра 1.6

И снова, здравствуйте! Процедура стандартна, и, как правило, решает комплекс проблем. Например, на моторах с масляным радиатором изначально, проблема начинается именно с него. Мы для замены комплекта прокладок радиатора снимаем коллектор, и раз уж коллектор снят, (глядя на состояние) удаляем кат. Что бы потом два раза не делать одну и ту же работу. К сожалению, именно на опелях шпильки крепления коллектора сгнивают очень быстро. Приходится срубать гайки и менять шпильки. Лучше уж сразу сделать все необходимое, раз залезли.

Вваривается специальный пламегаситель, вместо ката. Просто выбить банку нельзя, глобально изменится звук работы выхлопа. Глушитель не рассчитан на скоростное истечение потока газов, поэтому обязательна установка пламегасителя

Источник — http://nevaglush.spb.ru/raboty/k/udalenie-katalizatora-opel-astra-h.html

Источник — http://zen.yandex.ru/media/automanager/udalenie-katalizatora-opel-astra-16-5ee75538cf2e1004e8f024c1

опель астра убрать катализатор

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Что бывает после удаления катализатора

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) — это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На «приборке» в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, — это повышенный расход масла. При этом такой «масложор», как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на «газ» и лишь усугубляет ситуацию — задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на «приборке» и перебоев в работе мотора.

Решая проблему потери мощности решил удалить катализатор, который идут сразу за турбиной! Снимается достаточно просто: сначала откручиваем турбину: 3 гайки на шпильках над турбиной, спереди мотора и 2 крепления подвода и отвода масла (масло при этом хлестать не будет, бояться нечего). Потом откручиваем хомут (сам хомут приварен сверху к трубе, двигать его бесполезно) трубы после катализатора и стуча молотком по самому катализатору освобождаем нужный нам участок выхлопной системы! Лямбду можно отключить в разъеме под АКБ (легко найти, пройдясь по проводу), так как у нас открутить её не получилось. Потом откручиваем турбину от катализатора и кидаем ее в солярку (горячей улиткой вниз и так, чтобы не заливалось в масляные трубки)

Opel Astra H Caravan › Бортжурнал › Удаление катализатора, продолжаем убирать лишнее из машины!

Решая проблему потери мощности решил удалить катализатор, который идут сразу за турбиной! Снимается достаточно просто: сначала откручиваем турбину: 3 гайки на шпильках над турбиной, спереди мотора и 2 крепления подвода и отвода масла (масло при этом хлестать не будет, бояться нечего). Потом откручиваем хомут (сам хомут приварен сверху к трубе, двигать его бесполезно) трубы после катализатора и стуча молотком по самому катализатору освобождаем нужный нам участок выхлопной системы! Лямбду можно отключить в разъеме под АКБ (легко найти, пройдясь по проводу), так как у нас открутить её не получилось. Потом откручиваем турбину от катализатора и кидаем ее в солярку (горячей улиткой вниз и так, чтобы не заливалось в масляные трубки)

Первичная идея — заменить катализатор целиком на трубу была достаточно быстро отброшена, так как поймать поворот было-бы сложно и варить под машиной желания ни у кого небыло! Решили его выпотрошить! Очень важный момент, то что нельзя его просто выбить целиком, оставив только пустую банку. При таком раскладе газы будут попадать в полость большого диаметра и терять скорость, а дальше выходить опять через узкую трубу, но уже не так быстро! Короче смысл выбивания катализатора при этом теряется! Поэтому важно сохранить диаметр трубы (на 1.3CDTI кстати — 45мм). Диаметр всех сот катализатора вместе тоже 45мм. Ещё нюанс в том, что дизельная система не требует пламягасителя и у нас нет второй лямбды.
Пробить дырку посередине не позволяют повороты труб с обеих сторон. В итоге выпилили дырку в банке (примерно на половину, отступая по несколько мм от швов)

Дальше вершим молотком справедливость:

Серый песок — это осыпавшаяся при выбивании керамика, а так катализатор был не совсем забитый, но если смотреть через соты, то сажей забито примерно 1/3 каждого канала. Верхняя и нижняя части ката из какого-то чугунного сплава, поэтому просто вставить трубу внутрь и приварить не решились. Нашли в итоге 2 водопроводных фланца диаметром чуть больше чем надо!

Отверстия под крепёж закрыли болтами и заварили. Купленный мной кусок трубы (т.н. Алюминизированная) не пригодился, так как варить её электросваркой практически невозможно, сразу прогарает. Нашли в хозяйстве кусок трубы нужного диаметра из обыкновенной чернухи. Заколотили фланцы в банку, подсунули кусок найденой трубы (кстати от BMW) и все это вместе сварили! Щели конечно остались, а местами и большие, но без этого никак оказалось.

Дальше заварили обратно крышку, из-за того, что фланцы большего диаметра чем надо, пришлось наварить еще полоску железа. Варить было очень сложно, банка быстро прожигалась. В итоге осталось несколько свищей, которые, по принципу лучшее враг хорошего, трогать не стали! Тем более был положительный опыт с поведением мелких свищей в выхлопной на дизеле, при глушении EGR.
Сборка от разборки отличалась только тем, что промазали все соединения керамической пастой, а вставляя катализатор в хомут снизу, чтобы проще заколотить было, тоже смазали (там пупырышка на катализаторе должна попасть в пазик на выхлопной трубе).

Завелись — из банки катализатора тонкой струйкой пошел дымок! При прогазовке, дымок не усиливался, а потом и вообще пропал (сажа сделала своё дело), да и выхлоп туда только через щели попадал и давления в самой банке нет, выхлопу проще дальше по трубе уйти! Первое впечатление — выехал из гаража без подгазовки (на дизеле скорее подсоляривания — так как обороты впрыском топлива повышаются). Пол в гараже не очень ровный и раньше приходилось не только сцеплением пользоваться. Наконец-то я ощутил всю прелесть большого крутящего момента дизеля, когда на первой передаче, на холостых без напряга проехал по каше (целый день лил дождь и дорогу порядком размыло)! Раньше так не получалось, двигатель был задушен. Запаха никакого не появилось, всё по старому, шума нового тоже не выявлено!

Я в восторге! Спасибо тем кто помог мне в реализации этой задумки!

Кстати операция рекомендована, тем у кого хронический недодув, а на сервисе единственное что придумали — это вывернуть на пару оборотов бочонок актуатора (делать этого настоятельно не советую)!

Источник — http://rg.ru/2020/10/25/kakih-problem-nuzhno-zhdat-s-mashinoj-posle-udaleniia-nejtralizatora.html

Источник — http://www.drive2.ru/l/3339943/