Virezat-katalizator-nissan

0 Comments

вырезать катализатор ниссан

Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.

Убрал катализатор, и вот что изменилось в поведении автомобиля. Расскажу как на этом можно еще и заработать.

Владельцы б/у автомобилей часто сталкиваются с необходимостью удаления катализатора.

Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.

Катализатор — устройство, которое расположено в выхлопной системе и нужно для очистки выхлопных газов. В данном устройстве при помощи химических реакций из выхлопных газов нейтрализуются вредные вещества, тем самым выхлопные газы приводятся в соответствие с экологическими нормами.

Его внутренняя часть выполнена по подобию медовых сот, сделана она из керамики и покрыта веществами-катализаторами, такими как платина и палладий. Именно из-за этого он имеет высокую стоимость.

Со временем эффективность катализатора снижается, соты в нем могут забиться отложениями или прогореть. Если автомобиль не новый, то в наших условиях проще его удалить.

Так как установить новый катализатор довольного дорого, а на б/у машине неоправданно дорого, то часто катализатор удаляется, вместо него ставится пламегаситель и в некоторых авто может потребоваться электронная обманка.

Проблема в том, что если сделать это неправильно, то может загореться «чек» двигателя, машина может работать не стабильно, появится повышенный расход топлива

Лучше всего дополнительно провести обновление программного обеспечения двигателя, для работы без катализатора, проще говоря «перепрошить».

100% гарантию обычно не дают, всё зависит от опыта сервисменов.

Признаки неисправности катализатора:

  • Прежде всего это потеря мощности, машина плохо разгоняется, теряется тяга, появляются сложности на обгонах и при подъемах в горочку
  • Повышенный расход топлива
  • Неприятный запах от выхлопа, очень похож на запах тухлых яиц
  • Тяжелый запуск двигателя

В моем случае после проверки в сервисе был вынесен вердикт: катализатор начал прогорать и осыпаться.

Взвесив все за и против, при учете что машина у меня далеко не новая, решил удалить катализатор, установить пламегаситель и установить электронную обманку, иначе бы загорелась лампочка неисправности двигателя.

В итоге всё нормализовалось, машине стало легче разгоняться, двигатель стал работать ровнее, упал расход топлива. Негативных моментов пока не проявилось.

Про возможность заработать: когда я стал искать причину неисправности и читать про катализаторы мне стала попадается реклама, о том что удалим катализатор бесплатно и я задумался, в чем выгода сервиса. Вот что я узнал: сервис удаляет катализатор, оставляя его себе, вваривает вам просто кусок трубы, а катализатор сдает в приемку. Так вот, принимают б/у катализаторы по 5-10 т.р. , а стоимость трубы для сервиса ничтожна, так и наживаются. Что сделал я, сначала купил пламегаситель (а не просто кусок трубы), это примерно 2000 рублей, плюс заплатил за установку его вместо катализатора. Потом поехал и сдал свой старый катализатор в приемку. В итоге не просто получил бесплатную замену, а еще и остался в плюсе.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

Что бывает после удаления катализатора

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) — это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На «приборке» в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, — это повышенный расход масла. При этом такой «масложор», как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на «газ» и лишь усугубляет ситуацию — задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на «приборке» и перебоев в работе мотора.

Источник — http://zen.yandex.ru/media/autolifestyle/ubral-katalizator-i-vot-chto-izmenilos-v-povedenii-avtomobilia-rasskaju-kak-na-etom-mojno-esce-i-zarabotat-5f1aa0f3dae5eb15901a3548

Источник — http://rg.ru/2020/10/25/kakih-problem-nuzhno-zhdat-s-mashinoj-posle-udaleniia-nejtralizatora.html

вырезать катализатор ниссан

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.

Nissan Almera Classic РЕ+ › Бортжурнал › Дыши глубже, мотор! ))) Удаление катализатора

Еще летом начал замечать, что машина стала немного прожорливее. Прирост составил порядка 0,5 л/100км и, если продолжительное время ехать на высоких оборотах, когда за бортом 27-30 °С, температура ОЖ росла до 93-94 °С. Списывал на жару, повышенную нагрузку от кондиционера, загрязнение лямбды и т.д… Но с наступлением осени расход хоть и снизился, но не до привычных значений. Плюс ко всему как-то не таким бодрым был разгон… «А может все-таки катализатор просится на удаление», мелькнула мысль в голове. И чем дольше я думал об этом, «прислушиваясь» к поведению машины, тем ближе мысль была к реальности.
При замене масла убедился, что лямбда на моей машине одна, решил пойти на операцию по удалению катализатора.
Для замены приобрел следующее:
— Пламягаситель FORTLUFT арт. 10013057 за 2089 руб.
— Прокладки коллектора VICTOR REINZ арт. 715338400 за 182 руб.
— Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256113 за 173 руб.
— Термолента FORTLUFT арт. TL50151 за 212 руб.
— Болтики, гаечки, шайбочки на 200 руб.

Поизучал записи БЖ НАКоводов и отправился в гараж к тестю…
Больше всего переживал за болты крепления теплового экрана коллектора, так как головки болтов были в плачевном состоянии, но открутились все нормально, некоторые головкой «на 9».

А вот один, который крепит кронштейн разъема лямбды вдобавок приржавел к самому кронштейну. Пришлось орудовать молотком и зубилом, понемногу стесывая шляпку болта… Наверное это был самый долгий этап разборки…

На гайки коллектора побрызгал «RW-40» (аналог «WD»), выждал 2-3 минуты и принялся их откручивать, благо здесь все открутилось без запинок, даже все шпильки остались на местах. Болты крепления нижней части катколлектора и приемной трубы также открутились нормально.

Собираясь в гараж, вспомнил запись БЖ Dimarrik ‘а, где он писал, что болты на самом катколлекторе без нагрева не хотели откручиваться. Пару лет назад купил я горелку на цанговый газовый баллон, разжигать угли в мангале. Несколько баллончиков газа остались после летних выездов.

Разогревал поочередно область вокруг каждого болта в течении полминуты примерно, болты с трудом, но сдавались один за другим. ради эксперимента попробовал один сорвать без нагрева. Получилось, но сорвал я его с гораздо бОльшим усилием, так что греть настоятельно рекомендую.
Вскрытие катколлектора показало, что труды были не напрасны, катализатор забит процентов на 50… Зато лямбда даже не закоптилась.

Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.

Затем продул все сжатым воздухом, вставил нижнее металлическое кольцо, затем сетчатое и саму сетку. Впихнул пламягаситель, верхний его край оказался высоковато над посадочным местом фланца коллектора… Выбил пламягаситель, убрал сетчатое кольцо. В итоге пламягаситель встал нормально. Сверху поставил сетчатое и металлическое кольцо, примерил коллектор — зазор существенный. В итоге металлическое кольцо выбросил, сетчатое немного обстучал молотком и собрал катколлектор воедино. Зачистил от остатков прокладок коллектор и ГБЦ и, обильно заливая все резьбы медной смазкой, собрал все в обратной последовательности ))) Знал, что термолента не понадобится при установке пламягасителя в катколлектор, ее я использовал в качестве теплозащиты картера двигателя.

Вонючая хрень, как оказалось )))

Естетственно, перед установкой теплозащитного экрана и защиты картера двигателя сделал пробный пуск мотора. Особых изменений звука работы двигателя не заметил. А вот то, что мотору стало легче крутиться и ускорять машину, почувствовал на первом десятке километров пути домой. По расходу не сразу понял, есть ли изменения, так как мгновенный расход при разгоне остался примерно на том же уровне. Но в тех же условиях траффика средний расход был порядка 6 л/100 км, а теперь БК показа 5,7. Точнее уже будет понятно со временем.
По приезду домой принялся за поиски пунктов приема катализаторов. В Москве их насчитал около 4-х, возможно, их больше. Но мне нужен был тот, который работает в воскресенье. Нашелся некий «Katalizator1». Позиционируют себя, как организация по утилизации катализаторов. Приехал по адресу, промзона, на воротах замок. Звоню — абонент, не абонент… Уезжаю… В дороге поступает звонок, девушка объясняет, что по выходным у них цех по другому адресу работает. Приехал на этот адрес, позвонил, через 10 минут меня встретил приемщик и проводил до цеха. У приемочного стола терся какой-то чел, на столе около десятка катов (перекуп или представитель какого-нибудь автосервиса).

Взвешивание катализатора показало 0,75 кг. Изначально я думал, что хотя бы около 1,5 к получить за сданный катализатор. После 15 минут ожидания, пока катализатор перемололи и провели анализ содержания металлов в нем, мне приносят акт, в котором значится сумма 3818 (!) рублей.

Я чуть не вскрикнул ))) Получилось так, что я с учетом затрат на топливо для поездок к тестю и в пункт приема вышел в «0», а может даже немного и прибыли получил, но прибыль копеечная. Так что ниссановские катализаторы достойно ценятся.

Источник — http://www.zr.ru/content/articles/922074-plamegasitel-katalizator/

Источник — http://www.drive2.ru/l/543610919352009180/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *