Ubrat-katalizator-reno-simbol

0 Comments

убрать катализатор рено симбол

Вернусь чуть назад. До того как полез к форсункам машина стала себя странно вести: до отсечки на нетрале не крутит и при достижении 5900 обороты наинают падать до 3000.При езде на 2 или 3 передаче на 4500, где должна рвать, затухала и падали обороты,а иногда на определенных оборотах как бы отсечка срабатывала по звуку, хотя до нее далеко. Я тогда еще мнение услышал, что стоит компрессию померить в горшках ( тот же мастер, что и про форсунки сказал, а мысль про катализатор отметал как глупую, дескать прожигает всю гадость ).

Убрать катализатор рено симбол

Коротенький пост, может кому поможет.

Началось все месяца за три до решения проблемы. А до этого за месяца 4 Symbol 2004 года 8кл и 135000 пробега был куплен у неизвестного по счету хозяина ( копия птс ).
Поначалу после покупке мне она казалось супер динамичной, ( после помирающей сиерры 1.6) и все вроде устраивало, ездил себе спокойно двигатель особо не крутил, вроде хватало — не болид, но стартануть можно в поток.

Но прошло время и как-то я обратил внимание, что что-то не то, едет как то хреново что-ли. Сначала подумал, может привык просто, вот и кажется так. Но потом стал замечать, что и в поток сложнее влиться и до 140 км\ч перестала разгоняться, а потом и вовсе 120 и то под горку еле еле, хотя было время 160км\ч выжимал. До кучи еще и расход по трасе с 7-8 до стабильных 10-11 литров вырос. Короче понял что какая то шляпа.

Начал форумы читать, да думу думать — решил что катализатор у меня помирает. Но в силу занятости и не уверенности в данной причине, как то процесс диагностики затянулся. Сервисам я не очень доверяю и там, где ремонтировался- один из спецов грешил на форсунки, тем самым сбил меня с пути истинного. В итоге решил, проверить форсунки — одна немного ссала. Поменял — не помогло.

Когда менял форсунку, топливо подозрительно слабо брызнуло при отсоединении от рампы. Как написал выше дело было не в форсунке и я начал грешить на насос или сеточку, дескать давление в системе низкое вот и не едет нефига. Ну думаю ок, почистить сеточку грубой очистки топлива точно не помешает, да и насос можно поменять на вазовский за не дорого. ( фильтр был поменян до этого ) Фиаско. приспособы для откручивания пластиковой гайки не было и я сломал пяток ушей на ней и до насоса с сеточкой не добрался, но зато обнаружил бензин поверх гайки , видимо при полном баке травит прокладка. Заказал гайку и прокладку.

Вернусь чуть назад. До того как полез к форсункам машина стала себя странно вести: до отсечки на нетрале не крутит и при достижении 5900 обороты наинают падать до 3000.При езде на 2 или 3 передаче на 4500, где должна рвать, затухала и падали обороты,а иногда на определенных оборотах как бы отсечка срабатывала по звуку, хотя до нее далеко. Я тогда еще мнение услышал, что стоит компрессию померить в горшках ( тот же мастер, что и про форсунки сказал, а мысль про катализатор отметал как глупую, дескать прожигает всю гадость ).

Вообщем машина едет хреново, расход вырос и даже жена заметила, что двигатель как-то тяжело работает( А гайки с прокладкой все нет). Решено — хрен с ним с доп. шумом от работы двигателя, удаляю катализатор.

Вырезали кат, попросили прогазовать при заводе, что бы пыль вылетела. Сказано- сделано. Машина неожиданно быстро взяла 6000 оборотов и сработала отсечка — ого! В итоге катализатор был забит говном каким-то и физически деформирован, сказали что нет части керамики, скорее всего был микро взрыв от неправильной работы движка — попало не сгоревшее топливо и из-за высоких температур и давления в катализаторе взорвалось. ( такое вообще возможно? )

Итог: поперла мама не горюй, прет гораздо лучше чем при покупке, вот только расход увеличился — но это я на радостях во всех режимах и до отсечки ее опрбывал. Если раньше меня хач семерка груженая обгоняла, то сейчас на первых передачах не каждый двух литровый седан меня сделает.

Машина теперь едет так: до 2000 — дедушкин стиль, то есть вообще не едет. До 3000 — уже получше. До 4200 — есть динамика, хорошо едет, но всет равно не то. От 4200 ощущение пинка под зад , начинает рвать.

ТО ЕСТЬ после 4200 она конкретно меняется и машина совсем другая. Действительно взрывная.
А как у вас?

7. проверена компрессия — около дела

Проблемы с катализатором. Симптомы, решения.

Сообщение user_10365 » 27 сен 2010, 23:35

Это тема уже много где поднималась, но в большинстве своем идет отрывками и небольшими рекомендациями, зачастую люди выкладывают свои проблемы, получают советы, но устранив неисправность не делятся с другими автолюбителями. Я решил рассказать о борьбе с катализатором от начала до конца.

Немного об авто: Рено Симбол 2004 г. K7J700 8кл. 75 л.с. ГУР, кондей, МКПП, стеклоподъемники, противотуманки, один лямбда-зонд до катализатора. Пробег на период проблемы около 86000-87000

Проблема началась с того, что машина медленно разгонялась и очень плохо тянула. Максимальная скорость с пассажирами на трассе постепенно гасла с 110 до 80 км/ч (период 1000 км). Вообще чувствовал себя черепахой. На холостых движок крутил до 3500-4000 и не больше, если медленно на педаль нажимаешь. Если резко нажимал, то как-то странно, как захлебывался и 3000 максимально. На передачах даже до отсечки не мог докрутить. На газ что давишь, что не давишь скорость не набирает и орет как потерпевший.

Что было сделано:

1. заменен воздушный фильтр

2. заменен топливный фильтр

3. заменена сеточка бензонасоса

4. заменены свечи

5. заправлял и 92-ой 95-й

6. проверена катушка — все в норме

7. проверена компрессия — около дела

Все это даже как-то не повлияло на динамику машины.

Заметил еще одну закономерность, пока холодная бежит, но как нагрелась. тупняк начинается.

В один прекрасный день обороты не стали подниматься выше 2000 и скорость выше 20 км/ч не набиралась.

Вобщем дотянул до предела. Тут выбора у меня не осталось т.к. двигаться вперед надо и надо точно убедиться, что это катализатор.

Из интернет источников знал что для проверки необходимо выкрутить лямбда-зонд (датчик кислорода в отработавших газах).

Что для этого нужно? Открываешь капот, смотришь вниз в «пространство» между двигателем и вентилятором радиатора, там будет выпускной коллектор (труба). По этой трубе рукой опускаешься вниз, примерно до уровня, когда лицо упрется в двигатель, там и увидишь лямбда-зонд — он вкручен в выпускной коллектор (трубу) и от него идут провода.

Из инструментов нужен только рожковый ключ на 22. Откручивать лучше пока движок горячий. Главное отдать, а остальное и рукой можно довертеть.

Выкручивание лямбда-зонда — это проверка на проходимость катализатора. До ката появляется еще одно отверстие куда могут выходить отработавшие газы. Машина начинает дышать полной грудью. Если после выкручивания лямбды авто начинает вести себя намного лучше — значит все дело в умирающем катализаторе.

После этого МАШИНА ОЖИЛА. Я и не думал, что Симбол так может бегать, ЛЕТАТЬ, но звуку конечно добавилось, как без глушака. Долго так ездить не стоит:

во-первых, это не безопасно — газы с дикой температурой вырываются прямо под капот,

во-вторых, часть и в салон попадает — можно задохнуться.

Совет всем кто столкнется с такой проблемой. Не парьтесь заменой фильтров, давлением, сеточками (хотя это тоже необходимо делать).

Выкрутить лямбду дело пяти минут и все станет ясно.

Ну что? Проблема выяснена — виной всему убитый катализатор, осталось выбрать каким образом решать эту проблему, у меня было 5 вариантов:

1. купить новый катализатор

2. купить б/у катализатор

3. поставить вместо катализатора пламегаситель

4. поставить вместо катализатора прямоток

5. выпотрошить свой катализатор

Теперь по пунктам

1. отпал т.к. новый стоит 30 т.р.

2. отпал т.к. пусть и стоит 2 т.р., но берешь кота в мешке

3,4 отпали т.к. много возни, времени у меня в тот момент не было (как и денег)

5. этот пункт для меня подошел, т.к. имелось место на подъемнике и весь необходимый инструмент.

С чего начал. Поднял машину, снял защиту картера, зачистил болты крепления хомута мет. щеткой и залил WD-40, после чего они довольно легко открутились. Все.. часть сделана глушитель отделен от катализатора, хомут в нормальном состоянии и асбестовое кольцо в норме. Далее очень долго пытался открутить две гайки «выпускной коллектор-катализатор» снизу. НУ НИКАК, очень там неудобно.. поэтому решил добраться с капота. Снять блестящий теплоотражающий экран так и не получилось, гайки прикипели насмерть, пришлось его аккуратно сорвать, но вышеупомянутые две гайки так и не сдались. сколько не поливай их вэдэшкой, сколько не постукивай.

Поэтому от идеи снять катализатор и вытряхнуть его в удобной позе пришлось отказаться.

Далее отвел трубу глушителя подальше, чтоб не мешалась, вооружился длинной отверткой, молотком и начал потихоньку выколачивать. Постучал.. поковырял. завел машину.. прогазовался. и так после раз пяти у авто стали повышаться обороты, после последней мощной прогазовки весь цех оказался в серой пыли. Думаю я бы его очистил до конца и таким способом, но побоялся, что там что-то может остаться внутри а потом забить глушак, тем более рядом появился сварщик и я решил, что проще вырезать болгаркой небольшое окно вытряхнуть оттуда все нахрен и заварить! Так и сделал! Только сварочный шов потом замазал спец. герметиком для выхлопных систем, чтоб в этом месте коррозия не развивалась.

Сейчас машина просто ЛЕТАЕТ по сравнению с тем что было (я ведь не только катализатор вычистил, а заменил все фильтра, сеточки и свечи). Стало погромче, но незначительно. В салоне вообще незаметно, а то что на улице и ладно…

Вот такая история о проблеме и её решении. Надеюсь кому-то поможет, и на это уйдет не пару месяцев как у меня, а 5 минут.

Источник — http://vk.com/topic-19324453_31084973

Источник — http://renaultsymbol.ru/viewtopic.php?t=8046

убрать катализатор рено симбол

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Со временем эффективность катализатора снижается, соты в нем могут забиться отложениями или прогореть. Если автомобиль не новый, то в наших условиях проще его удалить.

Убрал катализатор, и вот что изменилось в поведении автомобиля. Расскажу как на этом можно еще и заработать.

Владельцы б/у автомобилей часто сталкиваются с необходимостью удаления катализатора.

Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.

Катализатор — устройство, которое расположено в выхлопной системе и нужно для очистки выхлопных газов. В данном устройстве при помощи химических реакций из выхлопных газов нейтрализуются вредные вещества, тем самым выхлопные газы приводятся в соответствие с экологическими нормами.

Его внутренняя часть выполнена по подобию медовых сот, сделана она из керамики и покрыта веществами-катализаторами, такими как платина и палладий. Именно из-за этого он имеет высокую стоимость.

Со временем эффективность катализатора снижается, соты в нем могут забиться отложениями или прогореть. Если автомобиль не новый, то в наших условиях проще его удалить.

Так как установить новый катализатор довольного дорого, а на б/у машине неоправданно дорого, то часто катализатор удаляется, вместо него ставится пламегаситель и в некоторых авто может потребоваться электронная обманка.

Проблема в том, что если сделать это неправильно, то может загореться «чек» двигателя, машина может работать не стабильно, появится повышенный расход топлива

Лучше всего дополнительно провести обновление программного обеспечения двигателя, для работы без катализатора, проще говоря «перепрошить».

100% гарантию обычно не дают, всё зависит от опыта сервисменов.

Признаки неисправности катализатора:

  • Прежде всего это потеря мощности, машина плохо разгоняется, теряется тяга, появляются сложности на обгонах и при подъемах в горочку
  • Повышенный расход топлива
  • Неприятный запах от выхлопа, очень похож на запах тухлых яиц
  • Тяжелый запуск двигателя

В моем случае после проверки в сервисе был вынесен вердикт: катализатор начал прогорать и осыпаться.

Взвесив все за и против, при учете что машина у меня далеко не новая, решил удалить катализатор, установить пламегаситель и установить электронную обманку, иначе бы загорелась лампочка неисправности двигателя.

В итоге всё нормализовалось, машине стало легче разгоняться, двигатель стал работать ровнее, упал расход топлива. Негативных моментов пока не проявилось.

Про возможность заработать: когда я стал искать причину неисправности и читать про катализаторы мне стала попадается реклама, о том что удалим катализатор бесплатно и я задумался, в чем выгода сервиса. Вот что я узнал: сервис удаляет катализатор, оставляя его себе, вваривает вам просто кусок трубы, а катализатор сдает в приемку. Так вот, принимают б/у катализаторы по 5-10 т.р. , а стоимость трубы для сервиса ничтожна, так и наживаются. Что сделал я, сначала купил пламегаситель (а не просто кусок трубы), это примерно 2000 рублей, плюс заплатил за установку его вместо катализатора. Потом поехал и сдал свой старый катализатор в приемку. В итоге не просто получил бесплатную замену, а еще и остался в плюсе.

Источник — http://www.zr.ru/content/articles/922074-plamegasitel-katalizator/

Источник — http://zen.yandex.ru/media/autolifestyle/ubral-katalizator-i-vot-chto-izmenilos-v-povedenii-avtomobilia-rasskaju-kak-na-etom-mojno-esce-i-zarabotat-5f1aa0f3dae5eb15901a3548

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *