Snyat-katalizator-na-polo-sedan

0 Comments

снять катализатор на поло седан

И вот такой вот целый вид:

Volkswagen Polo Sedan ReflexStyle › Бортжурнал › 34. Удаление катализатора

Всем здравствуйте.
Ниже будет текст про удаление катализатора, никого не призываю так же делать) Но это мои мысли и я пошел данным путем)

Совсем недавно я поменял выпускной коллектор на коллектор от шкоды фабия 1.4.

Проехав совсем ничего, чуть более тысячи км. на трассе выскочил Check. Тут же на месте, просканировав ELMкой, выдало ошибку P0420 (снижение эффективности каталитического нейтрализатора).

И тут всплыли как раз мои ошибочные действия, т.к. я перед установкой коллектора от шкоды я не стал тщательно просматривать целостность катализатора, а именно внутреннюю её часть.

Тут напрашивались два вывода: или кат разрушается или всё-таки из-за того что банка катализатора шкоды 1.4 по объему меньше чем родная VW 1.6 и поэтому лямбды не правильно его читают (возможно я и не прав по этому поводу).

Сбросив ошибку я спокойно доехал далее, тяга не упала, возможно, как показалось, чуть возрос расход топлива.
И принял решение, что надо пробовать ставить пламягаситель.
Нашел ребят, кто этим занимается и поехал к ним на установку.

Сняли коллектор и начали думать как внедрить туда пламягаситель, т.к. банка катализатора маленькая, то впихнуть уже готовый пламягаситель внутрь было никак по размерам. Решили полностью отрезать его и на его место приварить банку пламягасителя, т.к. он точь в точь в размер.

Вырезав катализатор, глянули что же с ним:

Да он начал внутри потихоньку разрушаться, но я думаю еще можно было поездить или аля «на продажу». Но раз уж начали, то делать до конца.

Вварили пламягаситель к коллектору, примеряя всё по месту крепления:

И вот такой вот целый вид:

На вторую нижнюю лямбду поставили обманку.
Прокрасили балончиком, чтобы быстро не ржавел.

Что по итогу установки и впечатления.
Звук особо не изменился, может совсем чуть чуть баса добавилось. Не дымит, нет никакого не синего дыма, не сильных облаков белого. Свыше 100 км\ч. двигателю дышать легче.
Прошивку на евро-2 не менял, чек не горит, не вижу в этом смысла.

Минус это запах, особенно в безветренную погоду при прогреве на холостых или когда на светофоре стоишь, когда выхлоп проникает в салон неприятно нюхать этот бензин. С утра приходится включать рецеркуляцию салона дабы не дышать гарью.
Как итог — боролся с запахом из-за трещины, а получил еще больше запаха)
Как сказал мастер, кто делал коллектор, можно было из родного и шкодовского собрать один или более тщательно проварить трещину, но старый коллектор я продал, а искать снова какие-то б\у варианты это очередная лотерея.
Пламягасителя должно хватит, по его словам, на 2-3 года, от степени езды.

Никого не призываю удалять катализаторы, ищите сразу грамотных и рукастых мастеров по глушетелям и берегите природу :))

Штатный катализатор автомобиле Фольксваген Поло седан установлен для очистки потока выхлопных газов, снижения количества вредных веществ. В странах Европейского Союза действуют экологические стандарты, которых должны придерживаться изготовители транспортных средств, в том числе и Фольксваген.

Год выпуска автомобиля

Перед заменой штатного нейтрализатора новым, обращаем внимание на год изготовления машины. Ведь на старых моделях достаточно «продуть» фильтр, и готово. На Фольксваген Поло седан до 1994 года правильнее будет прочистить прежний нейтрализатор. На моделях поновее – замена пламегасителем.

Нейтрализатор с обманкой – не самое эффективное решение, но обеспечит снижение температуры потока выхлопа, частичную его очистку, оседание нагара. Стоимость в два — три раза дешевле установки нового штатного катализатора.

Источник — http://www.drive2.ru/l/555689604338942847/

Источник — http://zapchasti.expert/volkswagen/polo/katalizator-na-volkswagen-polo.html

снять катализатор на поло седан

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, после того как нажимаешь педальку газа и у двига не хватает тяги, появлялось некое «подпердывание» (50 км.ч., 4я передача, газ в пол.) да еще и расход топлива увеличился, сразу пришел к выводу, что прокладка или лопнул коллектор. После разборки, увидел, что сверху есть трещина, заварил ее. Поездил пару дней, и потом опять появилось это «подпердывание», разобрал, все номрально трещины нет, но теперь пробило прокладку. Снял катализатор с коллектором все осмотрел, трещин нет, на прокладке нагар и со стороны коллектора так же был нагар на стенках. Или бенз-гавно (95 лукойл Экто), или масло жрало до замены поршни или еще, что то, не знаю, решил удалить катализатор. Выбил его отверткой, установил на нижний датчик лямда-зонда обходчик (подает меньше выхлопа на сам датчик)

Volkswagen Polo Sedan Highline + Premium › Logbook › Удалил катализатор VW Polo Sedan 2012г.

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, после того как нажимаешь педальку газа и у двига не хватает тяги, появлялось некое «подпердывание» (50 км.ч., 4я передача, газ в пол.) да еще и расход топлива увеличился, сразу пришел к выводу, что прокладка или лопнул коллектор. После разборки, увидел, что сверху есть трещина, заварил ее. Поездил пару дней, и потом опять появилось это «подпердывание», разобрал, все номрально трещины нет, но теперь пробило прокладку. Снял катализатор с коллектором все осмотрел, трещин нет, на прокладке нагар и со стороны коллектора так же был нагар на стенках. Или бенз-гавно (95 лукойл Экто), или масло жрало до замены поршни или еще, что то, не знаю, решил удалить катализатор. Выбил его отверткой, установил на нижний датчик лямда-зонда обходчик (подает меньше выхлопа на сам датчик)

После удаления катализатора тяга стала лучше, разгоняется лучше, обороты набирает так же лучше, расход стал как по паспорту по трассе при 120 — 130 расход 6,6 литра, а было почти 8 литров. Звук не скажу, что стал громче, может только чуть, ну термолентой точно потом обмотаю, как куплю и как руки дойдут.

Все бы хорошо, но теперь когда стоишь в пробке или едешь назад слышишь не очень то приятный запах выхлопа, временами глаза режет, кто подскажет как с этим справиться.

PS. как теперь справиться с запахом выхлопа, на новый катализатор тратить 40 тыс не очень то хочется.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Источник — http://www.drive2.com/l/5921855/

Источник — http://sedan-polo.ru/vyjivyt-ne-vse-pochemy-posle-ydaleniia-katalizatora-yvelichivaetsia-rashod-masla/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *